Восток - Запад

Последние тысячу с лишним лет одним из главных противоречий в мировой истории является постоянная конкуренция между исламом и христианством. Представители этих двух великих мировых религий все время находятся в сложной системе взаимодействия друг с другом, составной частью которой является борьба за жизненное пространство. Одно из таких мест находится в южной Испании, где столетия процветала исламская цивилизация, которая пала под натиском стремившихся к реваншу энергичных христиан с севера, но оставила после себя величественные руины и славную память.

Все, кому приходилось когда-нибудь бывать в турецком Стамбуле, наверняка посещали величественную мечеть Айя-София, которая до занятия турками-османами Константинополя, была главным православным Софийским собором Византийской империи. Сегодня это музей, где можно увидеть, как из-под мусульманской отделки здания проглядывают суровые лики христианских святых. В сирийском Дамаске в мечети Омейядов до сих пор хранится голова Иоанна Крестителя, оставшаяся со времен, когда здесь был христианский храм. Аналогичные картины можно наблюдать в египетской Александрии, в Северной Африке, в Малой Азии. Целый стиль исламской архитектуры (строительство четырех минаретов по углам здания) родился из возникшей при османах необходимости массово перестраивать церкви в мечети. Пожалуй, сегодня только в южной Испании мы можем наблюдать обратную картину – мечети, перестроенные в христианские церкви.

Ревёт-гудит Гвадалквивир

Провинция Андалусия – самая необыкновенная часть Испании. При всем уважении к населению других частей этой страны – суровым баскам, по-французски утонченным каталонцам, ну и, конечно, жителям метрополии Кастилии и Леона – именно в Андалусии теоретически может находиться сердце Испании. Если считать, что в этом сердце бьется страсть к таким привычным праздникам, как фиеста и бой быков. Отсюда родом яркий танец фламенко и, безусловно, – сиеста, во время которой расслабленные южане каждый день копят силы для всех указанных выше проявлений страсти.

Поразительно, что само название Андалусия произошло от арабского Аль-Андалус – земля вандалов, по имени германского племени, когда-то прошедшего походом примерно от нынешнего немецкого Гамбурга через Испанию в Северную Африку и жестоко разграбившего Рим. Отчего в мировую культуру и вошло слово вандал. Причем к моменту арабского завоевания Испании в начале VIII века ни здесь, ни в Северной Африке уже не было никаких вандалов, они двумя столетиями раньше пали под натиском византийцев. В Испании тогда правили другие германцы – готы. Но после вандалов, проявленной ими жестокости остались такие сильные эмоции, что их имя до сих пор живет в расслабленной ныне вполне курортной стране.

Для курортного места обычно недостаточно моря, солнца и соответствующей инфраструктуры, нужна еще славная история, которая несколько оттеняет для отдыхающих их праздное времяпрепровождение. В этом смысле нынешних жителей Андалусии буквально кормит, с одной стороны, их славное мавританское прошлое, с другой – не менее славная история завоевания Америки. Хотя обе эти истории полны печальных обстоятельств.

Сначала арабы и берберы из Северной Африки завоевали Испанию (за исключением Страны Басков и Астурии), построили мечети, что наверняка не вызывало тогда энтузиазма у местного христианского населения, которое тем не менее в своем большинстве за пару столетий перешло в ислам и стало говорить на арабском языке. Затем христианские рыцари в ходе Реконкисты выбили арабов в Северную Африку, местным жителям снова пришлось менять язык и религию. В конце концов те из них, кто недостаточно искренне принял новую католическую веру и тайно исповедовал ислам (их называли мориски), были изгнаны из Испании. Заодно католики изгнали и евреев. Хотя, безусловно, были и исключения.

Американский писатель Вашингтон Ирвинг, который в начале XIX века написал книгу про Альгамбру (сегодня она продается на каждом углу в Гранаде), рассказывал историю про знатный мавританский род Абенсеррахов, которые после падения династии Насридов, в полном составе приняли христианство и вошли в испанскую элиту. В Севилье в старом еврейском квартале Баррио-де-Санта-Крус, к северо-востоку от Хиральды, находится маленький отель, который с XV века принадлежит одной еврейской семье, принявшей когда-то католичество. Но в любом случае эмоциональное решение об изгнании морисков и евреев ничего хорошего Андалусии не принесло – захирели ремесла, торговля.

Но тут как раз испанцы начали завоевание Америки, и огромные богатства потекли через города Андалусии в Испанию. Все решения по направлению экспедиций и управлению захваченными территориями принимались в Севилье. Здесь в бывшем мавританском дворце Алькасар находилось управление по делам Индий. Сегодня праздный турист может пройтись по залам, где получали свои документы и решали финансовые вопросы для плавания Магеллан, Америго Веспуччи и сотни других испанских капитанов, где кипели нешуточные страсти. Ведь сюда привозили золото инков и ацтеков, правда, испанцам оно не пошло на пользу. Слишком много золота и серебра вызвало в Европе инфляцию, более того, вполне в духе пресловутой «голландской болезни», которая мучает нефтедобывающие страны в XX–XXI веках, огромные доходы и связанная с ними расслабленность привели к отсталости Испании от остальной Европы. Энергичные протестантские Англия и Голландия не только сами производили много товаров, которые затем продавали тем же испанцам, но и теснили их на всех морях и океанах. Золото в итоге стало проклятием испанской империи.

Но Андалусия чувствовала себя прекрасно, от тех славных лет остались великолепные здания в Севилье, особенно знаменитая Хиральда – третий в мире христианский храм после собора Св. Петра в Риме и собора Св. Павла в Лондоне. Причем колокольня Хиральды осталась от прежней мечети. Весьма показателен местный алтарь, который построили фламандцы и на постройку которого было израсходовано 2,4 тонны золота из Перу. Все-таки интересны бывают повороты судьбы, ведь то золото, которое Писсаро обманом украл у инков, в итоге пошло на алтарь в христианской церкви. Потом река Гвадалквивир оказалась несудоходной и главным портом для торговли с Америкой стал еще один андалусский порт Кадис. Теперь Севилья живет памятью о славном прошлом, где были и героические капитаны, завоевавшие полмира, и не менее героические арабы, которые не только завоевали другую его половину, но и смогли построить блестящую цивилизацию.

Стиль мудехар

Самое интересное в арабском завоевании Испании заключается в том, что суровые воины, кочевники стали основателями, возможно, самого утонченного из всех мусульманских государств. Например, та же Севилья была столицей династии Альмохадов. По своим идеологическим воззрениям ранние Альмохады – выходцы из берберских племен Северной Африки – были сродни нынешним ваххабитам или приверженцам радикального движения «братьев-мусульман». Они пришли в Испанию в XII веке, чтобы помочь местным мусульманам в борьбе против наступавших с севера христиан. Но в итоге именно при Альмохадах в Севилье расцвели наука, поэзия и архитектура. Прекрасные сады, фонтаны, бани, водопровод были сохранены христианами после завоевания Севильи в середине XIII века, а труд мусульманских рабочих и архитекторов активно использовался христианскими правителями для собственных нужд. Отсюда возник архитектурный стиль мудехар. Понятно, что для Европы все это было в новинку. Фактически мусульманская Испания стала для Европы источником знаний, как прежних времен античных Греции и Рима, которые были потеряны в смутные времена, так и новых. Есть мнение, что именно через Испанию из Китая в Европу пришли порох и книгопечатание.

Другой город Андалусии – Кордова – в более ранние времена был столицей Омейядов. Один из немногих членов этой знатной семьи из племени курейшитов Абд ар-Рахман остался в живых после того, как их власть в Дамаске была свергнута Абассидами, другой семьей курейшитов, и бежал в Испанию. Здесь он провозгласил отдельный халифат Омейядов, враждебный Багдаду, где обосновались Абассиды. Это государство стало одним из самых блестящих не только в арабском мире, но и в Европе. Здесь были научные центры, где переводили греческие и римские работы, здесь занимались медициной, математикой, в конце концов, здесь работал величайший мыслитель Арабского Востока Ибн Сина, известный в Европе как Авиценна.

Нынешняя Кордова, расположенная на берегах все того же мелеющего Гвадалквивира поражает воображение своей Мескитой. Это одна из крупнейших мечетей в мире и единственная сохранившаяся в Испании со времен мавров. Говорят, Карл V категорически отказался разрушать здание, несмотря на просьбы католических священников, и его можно понять – здание уникально. Мечеть настолько огромна, что целый христианский собор, помещенный в ее середину, не только кажется лишним, но и очень маленьким. Но архитектурное решение оформления внутреннего пространства не оставляло христианским правителям другого варианта изменения религиозного предназначения здания. Здесь больше 800 колонн с подковообразными арками, которые создают ощущение бесконечности. В отличие от христианских храмов, Мескита не стремится ввысь, она расширяется в пространстве горизонтально. Совсем неудивительно, что она несколько напоминает мечеть Омейядов в Дамаске. Наверняка Абд ар-Рахман унес память о сирийской родине в далекую Испанию. Но самое удивительное впечатление для путешественника оставляет маленький отель Los Omeyas рядом с Мескитой, который является, возможно, старейшим в Европе. Вероятно, здесь жили строители мечети, которую начали строить в 785 году и где, может быть, в 1492 году останавливался Христофор Колумб, который ездил в лагерь королей Изабеллы и Фердинанда под Гранадой, где получил от них разрешение на свою историческую поездку в Америку.

Из Кордовы самая короткая дорога в Гранаду – последнее мусульманское государство на Пиренейском полуострове, павшее после шестимесячной осады в 1492 году. Суровые горы Сьерра-Невада, самые высокие после Альп в Европе, почти два столетия позволяли местной династии Насридов удерживаться в Испании уже после завершения Реконкисты. За это время они успели построить комплекс Альгамбра, прославленный Ирвингом. Для Гранады Альгамбра больше чем история – это один из важнейших источников дохода от туристического бизнеса, и надо признать, что организовано здесь все превосходно. Удивительно, когда к каждому очевидному туристу, передвигающемуся на машине или своих двоих, обязательно подъедет человек на скутере с опознавательными знаками местного агентства по туризму и спросит, не нужна ли помощь. На наш субъективный взгляд, Алькасар в Севилье гораздо красивее Альгамбры, не говоря уже о значении мусульманской культуры времен ее расцвета, но у Гранады не только хороший имидж, но и отличная организация по его поддержанию.

Все же нынешние испанцы по-прежнему эмоциональны, но уже не так романтичны. Хороший бизнес стоит дорого. Поразительно, но в величественных церквях Андалусии сегодня можно встретить систему электронных свечей. Нужно тебе поставить свечку, брось евро или два, в зависимости от пожелания, лампочка в виде свечи сразу зажжется. Но испанцев можно понять, времена нынче суровые, не до прежней романтики, поэтому и фламенко иногда танцуют для туристов без былой страсти. Но вино и кухня здесь все также прекрасны, а сиеста священна.